Karmic Journey

Lors de mon dernier jour a Leh, je fais du velo dans la lumiere doree de fin d'apres-midi puis, apres un delicieux repas au Chopstick, je dois a regret me separer de Jennifer, en attente de  son passeport qui doit lui parvenir par courrier (ce qui exige beaucoup de foi car les postes indiennes semblent inconsistantes mais bon, on n'est pas a une priere pres quand on voyage ici). Le soir venu, depart pour Manali a minuit; je marche seule dans les rues obscures et pour un petit quart d'heure je suis sur mes gardes, la main serree sur ma lampe de poche. Il n'y a plus de taxi a cette heure et a cause d'une enieme panne, il fait vraiment nuit noire. Je rejoins sans encombres la gare mais, suite a un malentendu, je n'aurai pas le siege que j'esperais (a l'avant du jeep), je ferai donc le trajet de 17h a l'arriere completement, tassee avec trois gars. Equanimite et lacher-prise, plusieurs grandes respirations... la retraite de meditation encore fraiche m'aide a accepter rapidement le fait accompli!

Cependant, je ne suis pas au bout de mes peines car un des passagers a un probleme quelconque qui fait que ses pieds sentent (mais vraiment c'est pathologique!) et ca me souleve le coeur; pour couronner le tout il enleve ses souliers et mets ses pieds a cote de moi sur le banc...Ouf! si c'est vrai qu'on paye pour nos vieux peches, dans ce trajet j'ai du en expier un paquet parce que je me suis fait secouer comme jamais auparavant. La route est par moments en piteux etat, et Sonu, notre conducteur, est talentueux mais cowboy: il aime la vitesse et ne supporte pas de suivre un autre vehicule donc il double tout le monde, ce qui donne lieu a quelques sueurs froides.

Je n'ai pas vraiment dormi cette nuit-la, puisque je n'avais aucun appui-tete, j'ai juste somnole de facon hachuree. A l'aube, nous arretons a Pang, un stop aride a 5000 metres d'altitude: je ne suis pas assez habillee et je frissonne en buvant mon chai. Il y a quelques tentes qui servent a la fois de resto et d'hotel ( si on est assez mal pris). Vers 8h, en prenant un improbable "raccourci", Sonu fait une crevaison, reparee en un temps record. Vers midi, arret dans un minable boui-boui qui sert deux choix: des nouilles style ramen ou du riz aux feves (nul legume a l'horizon). Il pleut. Nous apercevons de nombreux motards et, chose plus surprenante, quelques cyclistes. Je les trouve courageux d'affronter la chaleur, le froid, les montagnes, le traffic et surtout la route tellement abimee!

Nous apercevons dans cette region plus sauvage des bouquetins (est-ce ainsi qu'on nomme des chevres de montagne sauvages?), quatre aigles dores, immenses et majestueux, poses pres du bord de la route, ainsi qu'un troupeau de pres de deux cents chevres domestiques qui nous a temporairement bloque le chemin.
Pres de Tandi, un tres beau village dans la vallee, les montagnes sont faites de strates de rochers de couleurs variees et il y a  de la verdure a perte de vue.

Les cahots sont intenses et on se cogne regulierement la tete au plafond; vraiment j'ai l'impression d'etre dans le shaker d'un barman fou, ou encore d'etre un pois sec dans un maracas, c'est in-croy-able!!! Je me felicite d'avoir pris deux anti-nausee le matin, ca m'evite d'etre malade. Vers 16h30, si pres du but, nous sommes arretes une heure a cause d'un eboulis. Lorsqu'une machine a fini de degager le passage, nous avancons a pas de tortue et ce n'est que boue et glissades. Il pleut toujours, c'est stressant car nous longeons un precipice sans garde-fou, c'est le moment le plus vertigineux de tout mon voyage jusqu'a present!

Finalement, o joie, o bonheur, nous deplions nos carcasses endolories, mission accomplie nous voici arrives! Je me deniche rapidement un hotel (avec douche chaude, luxe apprecie) et j'aboutis dans un resto lounge pour souper; je suis mystifiee car a cause du menu, de la musique d'ambiance et de la tele geante qui diffuse du sport,  je me croirais a Montreal!!! Je lis "The mistress of spices", amusant petit roman de fiction que Jennifer m'a donne. Je dors presque douze heures, merci la vie!

Le lendemain, je recois un massage himalayen, qui consiste essentiellement en acupressions et des manoeuvres a l'huile aussi (assez rapide et moyennement profond, ca me chatouille par moments!). Il a utilise une machine vibrante dans mon dos, ce que je n'apprecie pas beaucoup, mais dans l'ensemble ca ravigote.
(Achete des especes de bagues de massage en inox pour les doigts, ca active la circulation sanguine.)
Achete un vin de poire degueulasse qui goute le vinaigre, deception!  Vu plein de poissons d'argent dans ma chambre ainsi qu'un long centipede velu (euh etait-ce un scuttigere veloce? je me le demande) que je me suis sagement abstenue de tuer malgre un frisson de degout: je l'ai laisse vagabonder a son aise, me disant que les  petite bibittes ne mangent pas les grosses...

Manali ne me charme pas; c'est a la fois trop touristique et trop assoupi. Le lendemain, je marche jusqu'a Vashisht, le village voisin, a la recherche de Coralie, une copine rencontree dans la retraite de vipassana, mais je ne la trouve pas. C'est une agreable promenade, environ 8km, le temps est doux et je profite du bain public: je me trempe brievement dans cette source thermale presque brulante, puis me savonne a fond et me sens comme un neuve, ca detend tout de meme...En revenant je tombe sur Tomer, un autre fellow meditator, il me demande de l'accompagner; il va se faire percer le sourcil et ca le rend un brin nerveux. Il me propose ensuite d'aller dans Parvati Valley le jour meme, bonne idee! Nous prenons le bus local jusqu'a Kasol, soupons dans un resto ou je dois etre la seule non-Israelienne, puis le lendemain encore un bus pour aller a Kalga. C'est un petit village tres tranquille. Tomer ne file pas, je pars seule marcher jusqu'a Pulga, c'est une petite ballade ravissante. Mais Kalga m'ennuie et on decide de se dire au revoir, je repars a Kasol, puis le lendemain Bhuntar et enfin Daramsala (Mc Leod Gange), lieu rempli de Tibetains en exil.

Je me pose au Shanti guest house, a l'ecart de la foule, je dois descendre deux cents marches pour y aller mais ca vaut le coup car c'est pas cher et les gerants, deux freres, sont gentils; on discute autour d'un chai et ils me font gouter leurs parotha au carvi, (pain plat, presqu'une crepe) bien meilleurs que ceux du resto! Je sors et tombe aussitot sur une procession, j'apprends que c'est en memoire de deux jeunes qui se sont immoles par le feu la veille ( 49 personnes se sont supprimees de cette facon au fil des ans) pour protester contre l'oppression chinoise. Quelle tristesse! Il y a une veillee a la chandelle, des prieres. Le lendemain je visite un musee qui tout en m'instruisant m'accable: une sourde colere monte en moi a la lecture de ces faits et statistiques sur un genocide passe sous silence.

Les hauts plateaux du Tibet sont habites depuis environ sept mille ans et cette region fut longtemps un territoire souverain, avec son gouvernement, son aristocratie, ses lois et surtout sa culture propre, fondee sur le Bouddhisme. Pendant au moins 2000 ans le Tibet fut independant. Les monasteres et le gouvernement possedaient la plupart des terres et les fermiers les cultivaient; les femmes pouvaient exercer des responsabilites politiques; c'est une culture basee sur la compassion, la tolerance, le respect de la nature et la simplicite volontaire.

En 1949 la Chine debarque avec ses gros sabots pour "Liberer le Tibet" d'un systeme feodal et faire une revolution patriotique... C'est l'invasion pure et simple: sous pretexte de "revolution democratique", les Chinois ont tue plus d'un million de Tibetains (un sixieme de la population), detruit  6000 temples et monasteres, torture les moines de facon aberrante (crucifixions, enterres vivants, etc). Dans la foulee de l'annexion, des viols et atrocites sans nombre furent commis (ex: enfants forces de tuer leurs parents, femmes enceintes se faisant injecter une substance abortive); il y eut les emprisonnements avec torture systematique, camps de travail, famine, prison, bref un vrai cauchemar de repression sauvage et sans merci. Plus de 100 000 Tibetains ont fui au peril de leur vie, traversant a pied la chaine de l'Hymalaya dans des conditions tres dures (faim, engelures, amputations, voire la mort).

Il y eut une resistance armee de 1950 a 1970, desaprouvee par le Dalai Lama, qui a toujours prone le dialogue pacifique, mais en fin de compte les Tibetains furent submerges. Puis vint la phase sournoise d'assimilation progressive. Les colons chinois inondent le territoire, faisant des Tibetains une minorite en leur lieu de naissance. Leur langue est devalorisee, leur culte interdit, les jeunes doivent apprendre le chinois pour esperer un emploi; c'est la destruction methodique de la psyche et de l'identite d'un peuple. La Chine se targue d'avoir ameliore le niveau de vie alors qu' en realite les meilleures ecoles et hopitaux sont dans les grandes villes et coutent cher, donc inaccessibles aux modestes gens des regions reculees. L'afflux de colons fait que les prix des produits tibetains (agriculture et autres) sont fixes tres bas.  De plus, les hommes d'affaires tibetains sont lourdement taxes...Pauvrete galopante. Ajoutons a cela que la Chine pille et exploite sans bon sens les ressources naturelles, enfouit ses dechets nucleaires, alouette, courant au desastre ecologique a moyen terme. Ou est la justice? Que font l'ONU et compagnie? Nada, rien pantoute! Ca fait plus de soixante ans que le Dalai Lama parle dans le desert quand il demande que leur culture soit reconnue et protegee, que les droits des tibetains soient restaures. J'avais ressenti une grande tendresse en voyant le film "Ce qu'il reste de nous", ainsi qu'une amere impuissance, qui est ravivee par mon sejour a Mc Leod Gange.

Le lendemain, je traine de la patte, deprimee, impression de ne pas etre incarnee...Envie de rien. Je me sens enfermee en moi-meme, dans une solitude fade et sans lumiere. Je me sens comme une coquille vide, terne. Je me rabats sur la lecture: Purple Hibiscus, de Ngozi Adichie (Nigeria) et Train to Pakistan, de Khushwant Singh, qui raconte un episode triste de l'histoire de l'Inde, quand en 1947 on propose de diviser le pays en deux partie: le Pakistan musulman et l'Inde au hindous. Pas si simple...des emeutes eclatent a Calcutta, faisant des milliers de morts en quelques mois, et les troubles s'etendent plus loin, c'est le carnage. Les gens abandonnent leurs maisons pour aller vers des zones ou ils seront majoritaires, c'est la folie: 10 millions de personnes on the road, en pleine secheresse, terreur et massacres, toute l'Inde du nord est armee jusqu'aux dents ou se cache pour sauver sa peau.

Le 15 aout justement, c'etait la fete de l'Independance. Constatation: il y a encore bien des divisions entre riches et pauvres, meme si les castes sont abolies (en theorie) depuis longtemps, et entre religions. Il regne encore trop de prejuges et de regionalismes pour dire que l'unite revee est accomplie. Le defi de la plus grande democratie du monde est de trouver une identite commune qui soit au-dela des divergences de culte ou de langue, une identite pan-indienne qui embrasse la diversite de facon harmonieuse.

Un exemple de probleme actuel: depuis 1985,  il y a  affluence d'immigrants illegaux en provenance du Bengladesh (musulmans), qui provoque une dispute en Assam car les locaux (hindous) se sentent depossedes; cela cree un antagonisme politique, religieux et racial explosif. La semaine derniere, ce qui faisait la une des journaux, ce sont des rumeurs (diffusees en partie via facebook) voulant que, des la fin du ramadan, des musulmans allaient massacrer des hindous (originaires d'Assam)=resultat, 30 000 personnes qui travaillent dans d'autres provinces ont fuit pour rentrer chez eux, par peur d'etre attaques! Les trains furent congestionnes pendant des jours. Lorsqu'il y a des explosions de violence inter-ethnique, on accuse souvent les fauteurs de trouble d'etre Pakistanais. Est-ce vrai? En tout cas, il y eut 75 morts ces derniers mois en Assam, le torchon continue de bruler.... En fin de compte le ramadan est termine et il ne s'est rien passe, la police tente de trouver les gens a l'origine de ces rumeurs malfaisantes.

Je vous laisse avec une citation du Dalai Lama:

"World peace must develop from inner peace.
 Peace is not the absence of violence, peace is
 the manifestation of human compassion."

Lumiere du Silence

Je repense aux gens que j'ai rencontres a Sri Nagar et retrospectivement, j'aimerais ajouter une observation. Bien que je ne les envie pas d'etre dans un moule culturel ou leur vie est en partie tracee d'avance, je constate neamoins que, la ou ils perdent en liberte, ils semblent gagner en serenite. J'ai vu bien des gens souriants, detendus, heureux, vivant au jour le jour avec une grande acceptation. Leur monde est cartographie, tout est clairement defini: le bien, le mal, les traditions et la place que chacun occupe. Donc, si je peux me permettre ce raccourci intellectuel, se pourrait-il que moins de choix genere moins d'angoisse? C'est a voir...

                                         "We see the world not as it is but as we are".

"Jullay"! (Mot passe-partout qui veut dire a la fois: bonjour, svp, merci et au revoir!) J'aime vraiment Leh, c'est encore completement different de tout ce que j'ai vu jusqu'a present en Inde. Je m'inscris a une retraite de meditation Vipassana de trois jours (helas le long sejour n'est pas disponible). Le centre Mahabodhi est situe dans une enclave de tranquilite, un lieu magnifique a l'ecart de la ville. Nous sommes une trentaine de participants; la plupart sont tres jeunes et n'ont jamais medite, donc la centration n'est pas ideale (certains parlent au lieu de resperter le silence) mais apres la retraite, je vais fraterniser avec une poignee d'entre eux, des Israeliens, des Francaises et une Canadienne notamment, fort sympathiques.

Le centre offre des cours de meditation mais s'implique aussi activement dans la vie des gens d'ici. Ils ont une ecole pour aveugles, un foyer pour personnes agees, un volet environnemental, une ecole pour les nonnes bouddhistes, un fonds d'aide pour secours d'urgence (ex: en 2010 une vilaine inondation a fait des ravages, et le centre a montre ce qu'etait la compassion en action! Le tout grace a des dons). Au total, cinq cent personnes vivent dans ce lieu et contribuent a la diffusion du bouddhisme tout comme a la vie sociale de la region. Le fondateur, qui nous a invites a prendre le the chez lui la derniere journee, est inspirant, plein de vigueur et d'enthousiasme, avec un sourire irresistible accroche a ses levres en permanence!

Je replonge avec bonheur dans les enseignements du Dharma et dans la pratique de meditation.C'est nettement moins severe et moins difficile que la retraite que j'avais faite a Sutton, car l'emploi du temps est different. Nous faisions quotidiennement 1h30 de yoga , assistons a  deux heures d'enseignements theoriques; quatre heures de meditation assise, pres de deux heures de marche meditative et 30 minutes de meditation debout, immobile. Il y avait aussi du temps libre lors des repas, donc c'etait varie et agreable.  Revenir a l'essentiel, a la presence, "Mindfulness" qui veut dire se souvenir du moment present, se rendre compte de ce que l'on vit, ici et maintenant, en utilisant le corps et la respiration comme ancrage. Je trouve facile de me lever a cinq heures, ce qui me surprend agrablement. Je n'ai pas fait beaucoup de sport dernierement et mon corps est ravi de renouer avec le yoga!

Lors des repas, nous sommes invites a manger meditativement et pour moi c'est une veritable revelation.
 Je reussis enfin a ralentir et a gouter chaque bouchee. Le truc, c'est de poser ma cuillere et de m'obliger a laisser mes mains completement immobiles sur mes genoux, jusqu'a ce que j'ai fini de deglutir, puis de prendre une bonne respiration avant de passer a la prochaine bouchee. Vraiment ca change ma perception du repas, j'ai une grande sensation d'abondance, je profite mieux de ma nourriture et me sens plus rassasiee avec moins en quantitie...Une cle pour moi, qui ait tendance a avaler tout rond parfois. Des la premiere journee de la retraite, je me sens plus calme, posee, mieux dans ma peau.

La deuxieme journee, mon esprit est plus rebelle et je dois affronter les trois obstacles majeurs: la douleur physique, l'endormissement et le "monkey mind", esprit agite qui saute dans toutes les directions! Il faut apprendre a elever sa tolerance a l'ínconfort , detendre le corps autour de la zone tendue, detendre  l'esprit qui refuse, affuter sa concentration sans tomber dans la rigidite, se ramener inlassablement a ses sensations concretes, a la realite de l instant...Tout un art qui vise a nous faire contacter notre etre profond, notre vraie nature sous la surface agitee de la personnalite. Quand on parle de Bouddha, il y a le personnage historique, Sakyamuni, mais aussi l'absolu en soi, ou bouddha interieur. Nous pratiquons Metta, une meditation ou  on repand de la bienveillance et on souhaite du bien d'abord a soi et a ses proches, en elargissant le cercle de plus en plus pour inclure tous les etres de l univers... La pleine lune est magnifique, le silence m apaise, comme une lumiere douce qui coule dans mes veines et parle a mon etre , caressant mon systeme nerveux, penetrant jusqu'a la moelle de mes os.

Notre enseignant, moine depuis plus de quarante ans, nous dit que la conscience du corps en mouvement est un outil puissant pour progresser dans cette voie. Il s agit de bouger au ralenti, de facon consciente et deliberee, de facon a percevoir chaque etape du geste effectue. Tout mouvement a un debut, un milieu et une fin, et en mettant l' emphase la-dessus, on developpe enormement sa capacite de centration. Donc, d'abord calmer le corps et le mental, ensuite on va vers l'insight, on voit les choses de plus en plus subtiles, on en vient a percevoir l'impermanence de tout phenomene., on se rapproche de la sagesse. Le soir, un bref moment ou nous chantons a l'unisson me met en joie. Je me sens legere, vivante et j'ai envie de rire sans raison!  Je replonge dans ce qui me passionne: la possibilite de se liberer de l'ego, de s'eveiller ; c'est un retour aux sources qui me remplit de gratitude.

Le dernier matin, nous allons faire resonner la cloche de la paix, le moine nous dit: vous allez reveiller le Dalai Lama! (il habite tout pres, il donnera un enseignement de quatre jours auquel en fin de compte je n'assisterai pas car j'ai plus besoin de pratique que de theorie). Nous faisons notre yoga dehors, sur une dune de sable, moment magique; puis meditons dans un lieu dedie a Milarepa. Om Mani Padme Hung! Bhante Rahula, notre guide, nous prescrit des M&M: "'Minute Meditation'", a faire une fois par heure, pour se recentrer. On arrete tout, on respire, on observe, on se rafraichit et ca evite d'accumuler trop de stess...C'est un temps court mais de qualite, comme une vitamine essentielle pour revenir au precieux present. L'ideal est de faire aussi de longues seances, si on veut progresser, mais ces petites capsules peuvent faire un bien immense!

De retour a Leh, je flane et m'occupe en allant voir le Palace qui surplombe la ville, datant du 17e siecle et replique miniature du Potala a Lhasa, au Tibet. L'interieur est decrepi mais la vue des alentours est superbe. J'ai grimpe en direction du Fort et essaye de trouver un vieux manoir, finalement ferme. Tout etait mal indique, un peu a l''abandon. Je vais voir le coucher de soleil au Shanti Stupa, encore un panorama splendide. Le soir, on se ramasse une petite bande au cafe Nirvana, ou brule un feu de camp entoure de gratteux de guitare. Le service est chaotique, pour ne pas dire inexistant, vaut mieux ne pas avoir trop faim! C'est un aspect agacant de l'Inde, cette inefficacite poussee jusqu'a l'extreme. Un des gars (Ori, 25 ans, qui voyage depuis plus de deux ans) veut voir mon passeport car il ne me croit pas quand je dis mon age, ce qui est quand meme flatteur! Ambiance chaleureuse, on s'entasse sous des couvertures car le soir est frais et humide.

Je donne un massage a Tomer, un Israelien francophile ayant deja habite a Mtl, il me dit que c'est le plus holistique qu'il ait recu de sa vie, chouette! Je lis le journal, ce qui me met encore hors de moi, tant il y a des  injustices en ce pays! Ex: Une famille indienne depense en moyenne 53% de son revenu en nourriture et l'Inde a a le plus haut taux de malnutrition au monde. Il y eut a Delhi un sit-in pour protester contre l'insecurite alimentaire liee a la hausse des prix des denrees de base. Avec la menace de secheresse, les speculateurs font grimper en fleche le cout du sucre, du sel, de l'huile, etc. Les patates ont augmente de 100% en un mois, les lentilles de 50%. Le pire c'est qu'en juillet, le stock de grains du pays affichait un surplus de 50 millions de tonnes mais au lieu de le donner aux pauvres, ces grains sont exportes vers des pays riches pour finir en nourriture a betail! Il couterait 25 000 crore (10 millions de roupies) pour etablir un systeme de distribution de nourriture en Inde mais le gouvernement prefere donner des reductions dímpots aux riches (500 000 crore soit 20 fois plus!) Ces decisions loufoques sont influencees par les lobby des agriculteurs  qui profitent de la flambee des prix . AAARKH!

 J'aimerais aller a Manali, mais le 4 aout une inondation subite arrache deux ponts, fait un mort et met pres de cent familles a la rue, une partie d'autoroute est effondree et la route fermee a la circulation. Donc je change de plan et vais passer deux jours a Phyang, un charmant village non loin de Leh, avec Jennifer, une jeune femme trippante de 27 ans, originaire de Saskatchewan, (ce qui me parait exotique!) et qui voyage "on and off" depuis sept ans. On aboutit au Hidden North, un charmant guest house avec vue panoramique sur le monastere, ou nous avons pu admirer des artistes peintres a l'oeuvre. Nous marchons quatre heures en montagne, avec l'intention d'aller au village voisin, mais on s'egare un peu et l'orage nous menace, nous rentrons nous regaler de l'excellente nourriture concoctee par Christina, une Italienne mariee a un Ladakhi.
Journee de farniente et de lecture; je devore "Birds without wings" de Louis de Bernieres, enlevant.

"Man is a bird without wings and a bird is a man without sorrows".

PS: A propos des drapeaux de priere, les bouddhistes croient que quand le vent les agite, c'est comme si on recitait un mantra, ca repand de bonnes vibrations dans l'univers...(Idem pour les moulins a priere, ornes de textes sacres.)

Magic Masala

(C'est le nom de la sorte de chips preferee de Bisma et c'est vrai que c'est bon!)
Masala veut dire melange, donc ce titre decrit assez bien la diversite indienne...

J'ai fait un peu d'insomnie, puis sombre dans un court sommeil agite interrompu par l'appel a la priere, mais je me souviens de reves en vrac: j'achete un bebe hamster et je le perds car il est trop petit, je dois passer une mammographie et ca me stresse, un de mes clients se prend une contravention; je vais voir un show d'Yvon Deschamps (!), puis je prends un verre avec mon amie Sylvie pour lui conter tout ca...assez absurde et decousu, mais tous mes episodes oniriques se passaient au Quebec, donc j'en conclus que le mal du pays m'a saisie! J'ai egalement reve qu'Arnaud Desjardins me demandait de revenir faire une retraite a Mangalam, ca m'a touchee et je me suis dis: ok Marika, tu as neglige ta vie spirituelle, tu regresses, c'est le temps de te remonter les manches!

Des fois, je regarde autour de moi: les maisons en brique, les mosquees, les charrettes a cheval, les vieux messieurs aux cheveux blancs et a la barbe orange fluo, les gamins elances, les mecs qui flanent, les femmes voilees (certaines ont une burqua) et je suis frappee d'un sentiment d'irrealite, genre quosse que je fais ici???  Dans l'ensemble, la ville degage une impression vieillotte, surannee, pas vraiment desagreable mais un peu melancolique et figee dans le temps.

Il y eut encore des jours de farniente (a force de rester assise a manger, j'ai l'impression de gonfler a vue d'oeil!) ou j'ai ecoute des bribes de television (les femmes au foyer et les ados en font leur sport national ici j'ai l'impression) et c'etait hilarant. Les series sont hyper caricaturales, les emotions grandiloquentes, les acteurs mauvais, les personnages stereotypes a l'os, le scenario trop melodramatique et le jeu inutilement exacerbe. J'ai quand meme trouve de bons cotes a ces soaps indiens: les hommes pleurent, les personnes agees sont representees et l'obsession de la minceur n'est pas generalisee, donc on peut voir des gens de toutes tailles. Par contre, ils ont bel et bien l'obsession de la blancheur, comme tous les pays d'Asie que j'ai visites helas! Les comediens vedettes sont pales et les produits blanchissants inondent les tablettes des pharmacies (le plus ridicule que j'ai vu etant un desodorisant!).

Visite la plus grande mosquee de Sri Nagar: a ma surprise,entre les prieres les hommes placotaient et faisaient la sieste! Vu plusieurs jardins un peu degarnis mais l'un d'eux, Pari mahal, offrait une vue saisissante sur la ville. Des voitures equipees de hauts-parleurs diffusent des prieres dans les rues a l'occasion du ramadan. Il y eut un jour de greve, en protestation contre le meurtre de musulmans a Assam...faudrait que je lise le journal.

Un matin, leves tot, nous partons en direction de Kokernag, un autre endroit feerique selon Asif, mais helas a moins de 20 km du but, une grosse roche transperce le reservoir d'huile du moteur, la randonnee est finie! En attendant qu'on trouve un remorquage, je discute avec des villageoises qui portent d'enormes fagots de branches sur leur tete, et elles m'offrent d'essayer, fiou! C'est vraiment tres lourd, je fais quelques pas et le cou veut me deboiter! Elles rient de bon coeur, je les admire d'etre aussi costaudes. On negocie avec un camionneur, puis un autre, et en tout ca nous prendra pres de six heures pour aboutir au garage, puis au bureau des assurances, avant de revenir a la maison. Pas mal de "brettage" , mais l'essentiel c'est que personne n'est blesse, alors je suis tres patiente.

Asif part bientot pour le Kerala et me dit que je peux rester plus longtemps dans sa famille mais je suis un peu mal a l'aise et j'ai besoin de bouger davantage. Donc le 29 juillet je me leve a l'aube pour aller trouver un jeep qui part pour Leh, au Ladakh, et quand on se separe je verse une petite larme. La route sera spectaculaire, vraiment impressionnante, mais difficile. C'est suppose etre un autoroute, mon oeil! C'est etroit, par moments asphalte mais pas souvent, et on doit parfois reculer pour laisser passer un camion...On roule a 20km des grands bouts et ca cahote, cahin caha...j'ai un episode de nausee ou je dois vraiment me parler et respirer pour que ca passe (d'autant plus que je suis avec 5 fumeurs!) C'est extremement poussiereux, et comme on n'a pas d'air climatise, les fenetres ouvertes nous gratifient de problemes respiratoires! Le trajet dure pres de 16h pour quatre cent quelques kilometres. J'arrive a 11h du soir et je dois me trouver un hotel, c'est un peu plate mais apres une demi-heure je peux me poser.

Le Ladakh, surnomme le petit Tibet, est un autre monde! A 3500 metres d'altitude, avec ses maisons encastrees a flanc de montagne, ses monasteres, ses stupas, ses drapeaux de priere, c'est le paradis des bouddhistes! C'est un ex-royaume, gouverne par la famille royale des Namgyal pendant 39 generations et tibetanise au 9e siecle.  Depuis l'independance, c'est un sous-district semi-autonome de Jammu & Kashmir.
 A premiere vue Leh est un endroit charmant et relax. Je tousse et j'ai le souffle court, resultat combine du moindre apport en oxygene et de mon rhume qui s'eternise. Je prends des remedes aux herbes et je vais au bar a oxygene, on me branche a une bonbonne pendant cinq minutes et ca fait un bien immense! On preconise  repos complet pour 36 heures et the au gingembre pour s'habituer et eviter l' Acute Mountain Sickness, qui peut provoquer maux de tete, etourdissements, fatigue et autres symptomes.

Saddhus et soldats

Il y a beaucoup de soldats en poste au Kashmir, surtout en peripherie de Sri Nagar.  Cela s'explique par les evenements violents survenus dans le passe:  les chicanes frontalieres entre l'Inde et le Pakistan, qui a tente maintes fois de mettre le pied dans la porte pour annexer le territoire. Selon Asif, aujourd'hui environ 70% des gens souhaitent demeurer avec l'Inde (quoiqu'avec plus d'autonomie). Les dernieres emeutes sanglantes remontent a 2010. Helas, bien des jeunes hommes ont perdu la vie dans des affrontements avec la police ou l'armee. Parenthese: l'islam pratique ici est teinte de soufisme, donc une tradition de tolerance plutot pacifique. Les fauteurs de trouble venaient parfois de l'Afghanistan ou du Pakistan, impregnes d'un islam plus radical.

Le 21 juillet, c'est le debut du ramadan. La veille, les gens sont pris d'une frenesie d'achats, ils prennent d'assaut les bazars afin de s'aprovisionner pour ce mois tres special. La plupart des gens vont donc jeuner, du lever au coucher du soleil, prier bien sur cinq fois par jour et aller a la mosquee ( les hommes seulement).  Les gens plus aises vont s'abstenir de travailler, mais certaines personnes moins fortunees qui travaillent dur physiquement ne pourront pas faire le ramadan. Meme boire est interdit, ce qui est ardu par cette chaleur! J'admire la mere d'Asif, qui jeune et pourtant sert a manger aux autres membres de la famille durant la journee. Ma copine Bisma, qui a 17 ans, a tenu une journee mais a souffert de maux de tete et de palpitations,  ce qui l'a dissuadee de continuer. Mahavish, une autre cousine de 16 ans, dit que faire le ramadan la remplit de joie!

Nous allons a Gulmarg, une station de montagne a quelques kilometres du Pakistan, avec une station de ski et un telepherique qui culmine a 3700 metres. Il y regne une ambiance endormie, un peu tristounette. Le lendemain, nous visitons Pahalgam, la petite route de campagne qui y mene est charmante et cotoie une large vallee traversee par une riviere turquoise, ca respire le bonheur! Nous louons des chevaux mais ils sont bas sur pattes, on dirait presque des mulets! Je vais marcher un peu, ca fait du bien, je me sens revivre. Le temps est ideal, sec et ensoleille avec un vent frais (environ 28C).
Rendus au sommet d'un plateau, la vue est epoustouflante: pas pour rien qu'on surnomme le Kashmir la petite Suisse! Je pense a Heidi et ses vaches... Les habitations locales sont des constructions carrees, basses en rondins et en terre. La promenade en scooter (de 240km au total ) m'a donne mal a la gorge a cause de la pollution et de la poussiere. Le soir, je bois un kalwah, delicieuse infusion de cannelle, cardamome et safran qui apaise un peu mes muqueuses.

C'est ce jour-la que nous avons vu plusieurs pelerins hindous, saddhus barbus tout d'orange vetus (tels ceux apercus a Varanasi). Les babas barbus vont a pied a Armanath pour y voir le fameux lingam naturel de pierre et de glace (symbole de Shiva)dans une grotte a flanc de montagne. Le Yatra attire annuellement plus de 100 000 pelerins, dont quelques-uns decedent a cause du froid ou d'un infarctus suite a l'effort de la montee.

Jour de repos; Asif est occupe de son cote car bientot il ouvre sa propre boutique et il a bien des preparatifs a completer. Je flane en compagnie de la douce Bisma, qui apprend des techniques de massage avec un talent flagrant! Nous bavardons, ecoutons de la musique, jouons au pendu, echangeons des livres, etc. Puis, nous prenons le bus local pour aller a l'internet, elle est toute excitee car elle ne s'est jamais aventure aussi loin sans un membre de sa famille. Je lui achete de la pizza, qu'elle goute pour la premiere fois, puis nous faisons un tour de shikara, sorte de gondole pittoresque, un moment de pure relaxation sur l'immense lac tranquille. J'achete des fruits et des legumes, je suis en manque! Le soir venu, j'acquiers un magnifique tapis fait au crochet qui represente l'arbre de vie, fait a la main par l'oncle d'Asif.

Le matin, typiquement on ne mange que du pain blanc avec du the (sale ou sucre), assez frugal. Le midi on mange les restes de la veille (plats savoureux sans etre excessivement piquants), avec une avalanche de riz blanc: les gens consomment ici chacun 15kg par mois en moyenne! Un lassi (yogourt legerement sale dilue avec de l'eau, excellent pour la digestion) complete souvent le repas, tandis que les biscuits et autres sucreries  sont pris en collation avec le chai de fin d'apres-midi. Le soir est le repas le plus consistant, avec de la viande,  des legumes cuits, occasionnellement une salade de radis, carottes, tomates et concombres. Tous les plats sont en sauce et on se sert du bouillon pour impregner le riz et lui donner saveur et couleur. La mere d'Asif est bonne cuisinere, je me regale.

Le 24 juillet, nous allons a Doodpathri, un endroit peu frequente par les touristes, notamment parce que la route est tres abimee dans les derniers kilometres, mais ce fut mon endroit prefere! En chemin, j'ai rigole en lisant les inscriptions sur les pare-chocs des camions, par exemple: Ready for Risk, Slow drive long life, No girlfriend no Tension, Hell was full so I came back, Wanted, Catch me if you can et Hey baby smile is tax free! Autre bizarrerie savoureuse, vu un endroit qui s'affichait comme "Disaster Management Center". J'imaginais toutes sortes de choses!

En attendant nos chevaux, je fraternise avec des gamins barbouilles et echeveles a qui j'offre des biscuits; leurs sourires timides et leurs rires me charment et ils sont intrigues par les chansons que je leur fredonne! La randonnee de cinq heures sera grandiose et un brin difficile pour les montures: beaucoup de montees et descentes abruptes (il  nous faudra d'ailleurs marcher a plusieurs reprises.) Juste avant d'arriver au sommet, mon cheval a perdu pied et  glisse en s'affaissant, j'ai bondi pour m'ejecter de l'autre cote car j'ai eu peur que nous tombions en bas de la haute pente. Mais il s'est retabli, je n'ai rien eu qu'une poussee d'adrenaline! Il y a des pins gigantesques, c'est magnifique.

Tout en haut: verts paturages, silence, vastes etendues edeniques peuplees par  quelques villageois qui habitent la seulement en ete avec leurs troupeaux. Nous goutons d'excellents rotis (pains de mais) avec du yogourt de buffle. Je vois des myosotis, des fraises des champs, des marguerites, ca me rappelle le Quebec et je suis emue. Non loin habite un saint homme soufi qui vit en ermite dans une grotte depuis des annees.

Nous redescendons, remplis de paix et ressentons encore une petite frousse: en traversant une riviere sur une etroite planche de bois, mon cheval tombe a l'eau (heureusement, je n'etais pas dessus!). Il est emporte un moment par le fort courant avant de reprendre pied et de sortir par lui-meme. Ouf! Impressionnant. Au retour, dans la route de graviers, Asif perd le controle et on tombe sur le cote avec le scooter mais on n'a que des egratignures car il allait tres lentement. J'en ai eu plein la vue ce jour-la, je m'en souviendrai longtemps.

KALI HARDWARE

Ce titre est l'authentique nom d'une quincaillerie a Kolkota, mais ce texte aurait bien pu s'intituler: la patience millenaire des escargots, tant les transports furent laborieux en sol indien...

Le 13 juillet, je me reveille a l'aube et prend le sky train, le metro puis encore un autre train pour arriver a l'aeroport de Bankok et tout se passe aisement. Je dors meme  un peu dans l'avion.

A Kolkota, je suis heurtee de plein fouet par la chaleur, c'est pire qu'en Thailande, un veritable four...Gargh!
Mon premier objectif est d'aller a la gare m'acheter au plus sacrant un billet de train pour Delhi. Un touriste bien intentionne me dit que ce n'est pas l'endroit, qu'il y a un bureau special pour les touristes. Je ne trouve pas ca logique et ne sais que croire, je prends un taxi pour la gare pour en avoir le coeur net et je perds pres de 2h a faire la queue dans un dedale de comptoirs (Howra Junction est une fourmiliere geante) pour finir par me faire dire qu'effectivement il m'est impossible de me procurer un billet de train a la gare...quelle absurdite!

Je poursuis mon parcours du combattant en suant a grosses gouttes,  quasi assomee par la canicule avec mon sac a dos de 13kg. Je me dirige vers le ferry et, mal renseignee par la dame qui vend les billets, je pars dans le mauvais sens et perd encore une heure avant d'aboutir au dit bureau, qui est pres de fermer. Je grince des dents car dans mon petit plan j'aurais souhaite partir le soir meme. Je reussis a avoir mon tour et il n'y a plus de billets avant le lendemain soir. Soit, je m'incline mais je manque de liquidite pour payer. Lorsque j'avais essaye d'aller au guichet de la gare, des gardes armes etaient en train de le vider. Je cours essayer cinq guichets et tous refusent mes cartes, du jamais vu!!! Resignee, je me dis tant pis...La loi de Murphy s'acharne sur moi. Le monsieur derriere le comptoir finit par accepter de l'argent americain, ouf,  j'ai mon billet: petite victoire sur le chaos.

J'ai deja mentionne qu'en Inde, la mort est assez presente, eh bien ce premier soir j'ai vu un cadavre. Scene etrange, presque surrealiste: dans ce que je croyais etre une maison privee dont une immense porte de garage etait ouverte sur la rue, je vois un homme decede dans un minuscule cercueil en bois, il est tellement serre dedans que ca donne un air drolatique au tableau et des hommes placent des bandes de tissu blanc autour de sa tete (pour proteger le corps lors du transport sans doute). Le lendemain je constaterai que la batisse  abrite une entreprise de pompes funebres, mais ca n'avait l'air de rien; aucun luxe la-dedans, ca avait l'air d'un cabanon ou d'une shop de mecanicien...Bizarre! Je demande mon chemin a une jeune fille et l'homme qui l'accompagne (son mari ou son pere, je n'en sais rien) repond a sa place avec un ton pince: I do not like to speak english because my pure language is Bengali! Merci pour l'accueil mon frere et j'espere qu'un jour tu iras au Quebec et qu'on te repondra: desole mais ma langue est le francais et je suis trop fier pour m'abaisser a parler la langue de l'ennemi.... Non mais! Decidement, ce n'est pas mon jour.

Le soir tombe, il pleut, j'ai faim et  je suis fatiguee. J'arrive a un centre bouddhiste qui loue des chambres pas cheres aux touristes: c'est complet. Je trouve que ma journee tourne a l'epreuve d'endurance et je les supplie presque de me trouver un espace, fut-ce dans un placard! En fin de compte, apres une longue hesitation, on me donne pour deux dollars la cle du dortoir, ou je serai la seule occupante; nom de Shiva, on dirait qu'il n'ont plus fait le menage depuis la mort de Gandhi! C'est vraaaaiment crotte et les matelas sont durs et puants mais je decide de faire contre mauvaise fortune bon coeur, la nuit est tombee et je n'ai plus l'energie de chercher.

Je dois tout de meme manger, je sors donc  en trainant les pieds et aboutis dans un boui-boui a l'hygiene plus que rudimentaire ( tout, incluant les cuisiniers, est recouvert d'une douteuse couleur gris-brun) mais je prie pour ne pas etre malade et avale en vitesse un plat de riz aux lentilles a vingt-cinq cennes! Mon sommeil sera agite et inconfortable; je dors en pointille,  troublee par l'absence d'oreiller, la chaleur atroce, les maringouins et le ventilateur aussi bruyant qu'un avion a helice du siecle dernier.Je me reveille en compote, j'ai mal partout, et j'ai bien du temps a tuer avant mon depart. Je lis jusqu'a l'heure du check-out, puis marche une bonne trotte a la recherche d'un internet, chose rare dans ce quartier.

J'arrive a la gare une heure avant mon depart pour etre a l'aise et j'apprends que le train aura du retard; resultat je vais passer cinq heures assise par terre dans une salle d'attente ou un haut parleur qui rend fou sonne et annonce tous les trains, donc aucun silence ni tranquilite; les gens campent et piquent-niquent en famille, ca a un certain charme dans un sens mais c'est pas de tout repos! Je stresse un peu en pensant que je vais arriver a Delhi a minuit mais je me dis: on verra!

Le trajet va durer trente heures, je me suis paye l'air climatise donc c'est confortable et je fraternise avec un ingenieur Sikh de Chandigarth, fort sympathique. La cause du retard est un accident survenu il y a deux jours: nous avons vu les wagons de charbon renverses en cours de route et les gens affaires a nettoyer. Finalement, la deuxieme nuit je ne dors pas car j'ai peur de manquer l'arret, et le train arrive a trois heures du matin, pas genial! J'essaie de savoir a quelle gare on est (il y en a deux) et je recois des infos contradictoires. A partir de la, un rickshaw peu scrupuleux me fait croire qu'on est loin du centre et il tourne en rond pour me demander plus d'argent (je m'en rends compte le lendemain). La cerise sur le sundae, c'est que j'ai mal note le nom de l'hotel ou je dois rejoindre Asif et je n'ai pas de telephone pour le contacter, j'aboutis dans un autre guest house, m'ecroule et me fait reveiller une heure plus tard par mon ami inquiet qui m'a cherche toute la nuit le pauvre! Tout finit bien, mais j'ai paye ma chambre pour rien. Je pars de la pour aller dans l'autre endroit, plus confortable.

Delhi ne me seduit pas du tout, au premier (et rapide) coup d'oeil. J'achete des vetements decents (tuniques a manches longues pour respecter les criteres musulmans), on visite un tout petit peu (bazar pres d'une mosquee) et il y a plein d'hindous qui preparent une fete pour le soir; il y a des processions avec percussions et chants,  c'est colore et joyeux. On arrive a l'arret de bus, on attend deux heures et deception, l'autobus est moins confortable que promis. Ce sera presque impossible de dormir, d'autant plus qu'a 22h, on nous inflige un navet de film, ultra violent, volume au maximum. (A quoi ils pensent???)  This is India!

On arrive a Jammu a 8h du matin, on repart a 9h dans un minivan, la sueur toujours au rendez-vous.
En tout, on met 12h pour parcourir les 300km jusqu'a Sri Nagar. Au debut la route est en lacets serres, et a la fin ce sont les embouteillages. Long mais plus confortable que le bus et beau paysage. La famille habite une maison un peu rustique en bois et en brique, avec cuisine a l'ancienne (tout se fait accroupi par terre, la preparation, la vaisselle et le repas). Les parents d'Asif cohabitent depuis toujours avec la famille elargie: oncle et tante, cousins  et cousines.

Le lendemain, nous assistons a un evenement tres traditionnel: la ceremonie d'engagement d'une de ses cousines. Il s'agit d'un mariage arrange. La fiancee a vu son futur epoux une seule fois, et si je me souviens bien elle ne le reverra pas avant un an, date du mariage. ( Ils appellent cette fete "muslim function").
Arrives a 9h du matin, nous tombons en plein abattoir: des bouchers sont sur place et egorgent et depecent les moutons dans la cour. Une immense flaque de sang s'accumule a nos pieds et trois agneaux vivants attendent leur tour dans un coin. (Je m'efforce de ne pas trop regarder.)

Je suis chaleureusement accueillie, et les jeunes, qui parlent bien anglais, s'occupent de moi. La journee va s'ecouler lentement, ponctuee de petites taches et de moments rituels jusqu'a l'apotheose du soir, ou la promise recoit la visite de la famille de son mari. Les kashmiris sont d'intarissables placoteux, ils rient  et se taquinent beaucoup. Ca n'a rien de guinde, tout se fait dans la bonne humeur. Les femmes entonnent des chants de benediction pour la mariee et on joue des percussions. A un moment donne, elles etaient debout, bras-dessus bras-dessous et se balancaient en fredonnant. Bien que je ne puisse chanter les paroles, elles m'ont incluse dans leur cercle, c'etait emouvant et plein de coeur.

Au souper, on mange assis par terre et tous dans un plat commun, avec la main droite. Il y eut environ 14 plats de viande differents qui seront servis, et il y en aura 21 au mariage. Ils sont ferocement carnivores: difficile pour eux de passer une journee sans poulet ou agneau. Ils mangent des quantites enormes de riz ( 15kg par personne par mois en moyenne, soit plus d'une livre par jour!)  A ma grande surprise, ce sont les jeunes hommes qui font le service. Ils s'activent toute la journee, ne chomant pas. Ils boivent du the ultra sale, c'est tough pour une occidentale! Mais dans l'ensemble je vais me regaler au cours des douze jours que je passerai la-bas. J'apprends quelques mots, par-ci par-la.

La future mariee a les mains et les pieds magnifiquements peints au henne, et en fin de journee on la pare, la maquille et la coiffe et elle est metamorphosee en princesse des mille et une nuits! Vers 22h l'autre famille arrive, on leur sert the, gateau et cadeaux. Cette partie-la etant plus formelle, je n'y ai pas assiste. Je me suis endormie en compagnie des ados vers minuit et demie, et vers 2h tout etait fini et nous sommes retournes a la maison. J'aime le depouillement de leurs maisons; ce sont des as de la simplicite. Outre des coussins, des televisions et de minces matelas qu'on deroule pour dormir, pas de gros meubles en vue! Ni table, ni chaise, ni bibliotheque. Des etageres sont encastrees a meme les murs, degageant l'espace. Voila! Inspirant.

Le lendemain est une journee relax, on retourne chez le grand oncle et les gens nettoient la maison en bavardant. Mon aide est refusee, je suis touchee par la gentillesse et la sollicitude dont je fais l'objet.Meme le vieux que je trouvais bougon et severe au debut m'a adoptee, et voulait m'inviter a rester chez eux plus longtemps. Je leur ai dit que mon deuxieme prenom est Sarah, ce qui les ravit et donc parfois ils m'appellent ainsi (nom musulman).En apres-midi, Asif m'emmene voir Dal Lake, une grande etendue d'eau au centre de la ville, ou plus de 1400 "houseboats" (hotel-bateau) attendent les touristes. C'est magnifique, entoure de montagnes. Je visite un temple au sommet d'une colline.

Je vous laisse en plan avec une citation:
If you do not understand my silence, you will not understand my words.

SOME LIKE IT HOT

Bankok la petillante a plus d'un tour dans son sac; je ne peux pas me resoudre a  la detester cordialement, ce serait injuste: elle est tellement versatile et etonnante que je lui pardonne tous ses exces.

J'ai continue a ratisser ses rues dans un melange de ravissement et d'exasperation, (pestant en traversant un boulevard a six voies),  passant du Musee national au fameux Wat Pho et son immense bouddha couche pour arriver au Wat Arun, que l'on visite en bateau. J'ai deambule avec amusement (et jusqu'a en avoir les pieds en compote) dans le fascinant quartier chinois, bordelique et echevele, joyeuse ruche bariolee d'enseignes et bourdonnant d'activite commerciale, avec son lot d'etalages de bebelles sans valeur, de fleurs, de bijoux en or et de boustifaille. J'y ai goute d'etranges dim sun  et bu un delicieux jus de chlorophylle, a travers la cohue des eleves du secondaires en uniforme qui se bousculaient autour des echoppes roulantes vendant des saucisses grillees et autres collations pour les carnivores convaincus. Dans un centre d'achats ou je me refugiais pour fuir la chaleur, j'ai vu des fillettes danser gracieusement en costume traditionnel, puisj'ai vu ce qui semblait fort etre un concours de beaute pour bebes! Comique mais deroutant.

Mention speciale pour l'idee: le metro de Bankok est dote d'un dispositif qui rend impossible le suicide: des portes  de verre coulissantes nous separent  de la plate-forme et elles ne s'ouvrent que lorsque le train est a l'arret, apres quoi on doit attendre qu'une equipe de securite fasse le tour de chaque wagon (est-ce pour depister un eventuel colis suspect?) avant de monter a bord. De plus,  il y a un controle de securite a l'entree, on doit ouvrir son sac a dos pour en exposer le contenu! Etonnant mais vraiment top securitaire...

Jeudi le 5 juillet, Elodie (une Parisienne rencontree a l'hotel) et moi  allons ecouter des standards de jazz au Saxophone Pub. La biere est ridiculement chere mais la musique, honnetement rendue par d'enthousiastes musiciens locaux, permet un voyage dans le temps. Autour de nous, plusieurs "couples" d'un soir essaient de se trouver un sujet de conversation; des professionnelles qui ont de la classe travaillent a recruter leurs clients occidentaux. Inutile de dire que nous avons evite Patpong, le quartier chaud qui peut ressembler, ai-je entendu dire, a un freak show par moments.

Le lendemain, Friday night fever: direction Kao San road, en plein dans le nombril de l'action! Nous lions conversation avec Matteo, un beau brummel Italien, (pilote de brousse au Congo) et nous allons ecouter de la musique au Roof, un bar qui a de l'ambiance et ou l'on se cale deux pots de mojito (vendu dans une petite chaudiere en plastique avec des pailles, pour faire plus adolescent je suppose?). Le groupe fait des reprises avec ferveur, la foule apprecie, je remue de la patte. On jase aussi avec Francois, (mi Francais mi Americain), chiro et masso de son etat. Puis, toujours dans la mythique allee des fetards, (ou j'ai d'ailleurs goute une chenille grillee) nous allons danser dans une boite ou tout est peint en rouge:  il fait chaud la-dedans (et je ne parle pas que de mercure, il y a comme une ambiance licencieuse de flirt a tout vent)...Une jeune fille d'a peu pres 16 ans s'accroche a moi comme si je pouvais l'empecher de se noyer dans l'alcool qu'elle a ingurgite. Pendue a mon bras, elle tient absolument a essayer de me seduire,  me criant dans les oreilles dans un incomprehensible anglais hachure (d'ou il ressort qu'elle s'ennuie de son boyfriend canadien). Euh...non merci poulette, tu ferais mieux d'aller te coucher avec deux aspirines. Meme si la musique est previsible et faite de grands succes, peu importe, let's Dance the night away!!! Ca fait du bien de bouger, il y avait longtemps que je n'avais foule une piste de danse et transpire avec autant de plaisir!

Vendredi j'ai aussi recupere mon passeport avec le precieux visa indien dedans, donc me voila libre de quitter la City...Je m'achete un billet d'avion pour Kolkota sur internet (moins cher que Delhi) et je decide d'aller sur l'ile de Ko Samet (moins glorieuse que Ko Chang mais aussi moins loin, je suis rendue paresseuse), histoire de passer quelques jours a la playa avant le retour au pays de Gandhi...

Samedi, apres trois heures de bus et une heure trente d'attente pour le ferry, me voici revenue dans la douceur d'un bord d'ocean, ca R E S P I R E, haaaaa! Quel bonheur! Je prends une chambre modeste un peu loin de la plage mais c'est sans doute mieux pour dormir, car  le bord de mer prend des airs de beach party un brin dejante le soir venu. On peut manger assis sur des nattes avec des coussins,  a quelques pas de l'eau, des locaux fument la chicha pour faire cool, vive  la dolce vita! Un des bars les plus courus offrait un spectacle de jongleurs de feu: imaginez une douzaines de charmants ephebes a demi nus, aux muscles bandes et ruisselants de sueurs, faisant moults pirouettes, moulinets et autres acrobaties tout en en jouant litteralement avec le feu pour nous divertir. Les mecs, jeunes et tatoues comme il se doit, donnent un fameux spectacle, joyeux et viril a souhait.

Une gang de jeunes (gars et filles), m'a adoptee et offert des whiky soda; nous avons fraternise par la danse. Autour de nous, des touristes buvaient de la biere avec un entonnoir; un moscovite, clone de Drago dans Rocky, portait un short de boxer aux couleurs du drapeau US (?), une bande de ladyboys effemines est arrivee: l'une d'elles, maigre a faire peur, ressemblait a Celine Dion et sa "copine" avait l'air d'un joueur de football (style quart arriere de 300 livres),  tels  Laurel et Hardy transgenres et  Thailandais! Il regnait une atmosphere de camaraderie et de defonce bien assumee. Il y eut un honorable band live ( des Philippines) qui a rechauffe l'atmosphere. Soiree assez chaude, encore une fois: j'esquive les avances parfois peu subtiles de quelques mecs (dont un Indien de Jaipur) et d' une ou deux femmes. Apres un moment, fatiguee, j'ai mis du temps a errer dans le dedale du resort, a chercher la sortie... et ma chambre d'hotel! (Oui je reconnais que j'etais un peu scrap, avec ma voix  rauque de Marjo le lendemain matin!)

Voila; je me dirige a present vers une autre plage, plus tranquille, avec sous le bras un livre de Zadie Smith et une bouteille d'eau. Quelle vie de luxe!

"DANCE WITH IMAGINATION AND CHANGE YOUR LIFE"!
(affiche vue dans une expo de design)

Please do not step on the toilet seat

Bankok est une petulante jeune fille en mini-jupe et talons hauts (avec des mollets d'acier).
Bankok est une fourmiliere, une megalopole, une etuve et un concentre d'urbanisme en folie.
Bankok en juillet est un lieu dantesque,  parfait pour les gens a sang froid  ou les masochistes.
Certainement pas une place pour moi. (Le titre de cette page est une affiche vue dans les toilettes.)

Le premier juillet, ce fut un enieme trajet de 10h de bus pour venir ici du Cambodge, pays ou les pushers sont extraordinairement polis (wanna get high, lady?). Pour conclure, encore quelques scenes variees vues a Siem Reap: touriste japonaise avec des gants blancs jusqu'aux coudes (pour eviter de bronzer), voisins qui se lavent a la pompe commune, dehors (en sarong), gamins tout nus qui grimpent dans un arbre et sautent dans la riviere, 15 pieds plus bas, maman a velo avec ses trois enfants en bas age (un sur la barre devant elle, les deux autres sur le porte-bagage, pas attaches),  papa a moto avec quatre bambins (dont une fillette debout sur le banc pour prendre moins de place) et finalement, vu  a l'aube deux jeunes moinillons d'une dizaine d'annees mendier dignement , offrant leurs prieres et benedictions aux gens qui leur font un don.

Je voudrais en profiter pour faire un HOMMAGE AU CHARME DISCRET DES MOINES:
avec leur tete rasee, leur tunique decouvrant une epaule et leurs yeux rieurs, avec leur visage rond comme la lune dont emane une reelle aura de bonte, de douceur et de modestie, ils degagent un charisme gracieux et ambigu, une sorte de virilite feutree qui a quelque chose de reconfortant.  (Je n'ai pas l'intention d'en defroquer un seul, je me contente d' observer). Leur mode de vie epure et ordonne, fait d'etude et de meditation, semble apporter de la beaute autour d'eux.Voila! Merci a vous d'etre des phares de serenite...

DONC, me voici me voila a suer comme dans un sauna, cernee par une chaleur humide qui rend les vetements poisseux et fait de l'air climatise une necessite vitale! J'ai choisi de me gater, j'habite un hotel moderne et impeccable a 11$, ou je partage une chambre-dortoir avec sept autres demoiselles. C'est plus cher que les "trous a rat" deprimants de Kao San Road mais, o merveille, il y a de la clim. de 18h a 11h du matin, ce qui garantit une nuit paisible et reparatrice  a l'abri du boum-boum des bars. Chouette!

Maintenant, je vais tenter de vous expliquer le pourquoi de mon aversion pour la chaleur intense.
Je veux bien etre rouge comme une tomate, sentir le swing, etre obligee de laver mes vetements a tous les jours; je veux bien boire trois-quatre litres d'eau quotidiennement et  faire une sieste pour eviter la fournaise de midi, j'accepte de bonne grace d'avoir des taches pigmentaires a cause du soleil, d'etre contrainte de prendre des electrolytes et de me promener avec un chapeau ou une ombrelle, oui je veux bien mettre des manches longues pour eviter le coup de chaleur et marcher a l'ombre,  me menager et eviter les efforts violents; bref  je veux bien moderer mes transports et marcher plus lentement...

MAIS j'accepte difficilement l'impact de la canicule sur ma psyche. Car tout mon temperament s'en trouve affecte.  En effet, a Quebec je suis une femme dynamique, enthousiaste et entreprenante, qui peut abattre une somme considerable de taches dans une journee et avoir encore assez d'energie pour aller danser le soir venu. En Asie, c'est une autre Marika qui se promene trainant les pieds avec lourdeur, une femme  molle et lethargique, qui a du mal a se concentrer et a prendre des decisions; qui a tendance a prendre du poids (pouvant difficilement faire du sport);  un peu moins sociable et optimiste.

C'est la que je realise que le climat contribue a faconner ma personnalite! Car non seulement j'ai  l'impression que la chaleur me draine, que je n'ai plus de moelle dans les os et que mes muscles sont en caoutchouc flasque, mais en plus je n'ai parfois carrement pas envie de quitter le lit. Ici, a Bankok, je n'aurais jamais le guts d'etre travailleur autonome et de faire les demarches necessaires a une vie active. Je serais une larve vautree sur des coussins a manger de la creme glacee en lisant des romans a l'abri du soleil, les rideaux tires! Voila, j'espere que c'est plus clair a present?  Ah, pedaler a velo en automne, avec une petite laine et un vent frais sur le visage, quel fantasme! ! !

Mon premier jour en Thailande  fut consacre a deposer ma demande de renouvellement de visa pour l'Inde, demarche qui peut prendre jusqu'a six jours ouvrables, donc me voici en stand-by,  je ne pourrai quitter la ville qu'avec mon passeport en poche. Puis, en apres-midi, apres quelques tentatives infructueuses,
 j'ai reussi a retrouver mon amie Annelise, une Francaise au grand coeur rencontree a Puri au Bengale il y a plusieurs mois. Nous avons eu deux heures pour nous mettre a jour et esperons nous recroiser ...
qui sait sur quel continent?! J'ai eu du plaisir a manger mon premier pad thai dans une echoppe de rue et a prendre le sky train, hyper efficace, climatise et moderne a l'exces, d'une proprete aveuglante (aucun graffiti ici), un agent de securite sur chaque plateforme pour s'assurer du bon deroulement des operations!

Aujourd'hui, 3 juillet, j'ai visite le Bankok art and culture center, un lieu qui a le merite d'etre gratuit, climatise et de presenter des expo d'art contemporain dans un building tout neuf en forme de spirale qui rappelle le musee Guggenheim a New York. Une tranche de bon temps. Puis, je suis allee au centre d'achat voisin,
 repute pour son "food court", et j'ai capote! Dans le sens que c'etait bruyant, abrutissant et incroyablement cher. Des trucs tout simples, tels creme solaire ou parapluie, qui dans d'autres pays coutent 2-3$ sont ici vendus 8-10$, help!  Que vais-je bien pouvoir faire ici pendant une semaine, avec un cout de la vie pareil?
Je me sens un peu prisonniere et melancolique. Meme le cinema n'est pas interessant, avec des blockbusters americains! Demain, je vais tenter de me lever tot pour voir temples et palais royal avant le gros de la canicule. Inernet et la lecture me sauvent la vie quand je n'en peux plus de la cohue des rues.
Le plan, quand j'aurai mon visa, est de m'evader en direction d'une ile recluse: a moi la plage et les palmiers!

En terminant, cette citation d'un auteur dont le nom m'echappe:
EXISTER EST UN FAIT, VIVRE EST UN ART.

(...voyager aussi!)